After almost ten years spent working for the greatest jewelry houses of the Place Vendôme in Paris, Héloïse Schapiro decided in 2019 to launch Héloïse & Abélard : a jewelry brand that designs rings and necklaces out of recycled diamonds only.

What if, instead of constantly looking for new gemstones to mine out of the depths of the Earth, we focused on using those that have already been extracted? That is, in short, the mission that Héloïse Schapiro set for herself a little over two years ago, inspired by the century-old tradition of dismantling and reassembling jewelry pieces, and determined to revive our emotional relationship with diamonds. Today, Héloïse & Abélard – her company, named after the legendary medieval love story between a teacher and his student in 12th century Paris – offers its customers two types of services: on the one hand, bringing old family stones up to date. On the other hand, creating original pieces out of recycled stones which she is constantly on the lookout for. The end goal: to ensure that all diamonds get worn, and thus way spare the planet a particularly polluting extraction process.

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Après une dizaine d’années passées chez les plus grands joailliers de la Place Vendôme, Héloïse Schapiro lançait il y a deux ans Héloïse & Abélard : une maison de joaillerie exclusivement consacrée à l’usage de diamants recyclés.

Et si au lieu de partir à la recherche de nouvelles pierres précieuses au fin fond de la Terre, on se servait plutôt de celles qui ont déjà été extraites ? C’est en résumé la mission que s’est fixée Héloïse Schapiro il y a un peu plus de deux ans, inspirée par la tradition centenaire du démontage et remontage des pierres précieuses, et décidée à raviver notre rapport sensible aux diamants. Aujourd’hui, Héloïse & Abélard – le nom de son entreprise, ainsi baptisée en référence à la légendaire histoire d’amour médiévale entre un professeur et son étudiante dans le Paris du XIIème siècle – propose à ses clients deux types de service : d’une part, la remise au goût du jour de vieux bijoux de famille. D’autre part, la création de pièces originales à partir de pierres recyclées, qu’elle chine elle-même au quotidien. L’idée étant toujours la même : faire en sorte que les bijoux se transmettent à nouveau et au passage épargner à la planète un processus d’extraction particulièrement polluant.

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In September 2021, Joris Bruneel opened Babel, a hotel-restaurant with 31 rooms and 70 seats in the heart of Belleville, designed as a tribute to the cultural, economic and creative wealth of this Paris neighborhood where he has been living for eight years.

Candied lamb gyozas, hot chocolate with a hint of zaatar, and around thirty rooms designed as so many invitations to travel… Launched a few months ago by Joris Bruneel, president of the MyHotels hotel group, and Franco-Afghan chef Clarie Fera-Akram, the Babel hotel thinks of both its cuisine and its decor (the work of French interior designer Daphné Desjeux) as a celebration of Belleville’s multiculturalism. Committed to making this new project of his an integral part of this northeastern Paris neighborhood life, Bruneel has been deploying at Babel a variety of initiatives in the hope to serve its inhabitants as well as its local economy: a menu filled with products coming from close-by shops, an employment policy that insists on recruiting workers that are either local and/or slowly reintegrating society, as well as a room made permanently available for emergency housing needs.

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En septembre 2021, Joris Bruneel ouvrait Babel, un hôtel-restaurant de 31 chambres et 70 couverts au cœur de Belleville, pensé comme un hommage à la richesse culturelle, économique et créative de ce quartier de Paris où il habite depuis huit ans.

De l’agneau confit sous forme de gyozas, du chocolat chaud aromatisé au zaatar, et une trentaine de chambres pensées comme autant d’invitations au voyage… Lancé il y a quelques mois par Joris Bruneel, président du groupe hôtelier MyHotels, avec la cheffe franco-afghane Clarie Feral-Akram, l’hôtel Babel se veut dans sa cuisine comme dans son allure, signée Daphné Desjeux, le reflet du multiculturalisme de l’endroit dans lequel il est installé. Mais pas que : attaché à faire du lieu un vrai moteur de l’économie locale, Joris Bruneel déploie depuis l’ouverture de Babel des initiatives visant à intégrer les habitants du quartier à son projet : carte garnie de produits locaux, emploi de travailleurs locaux et/ou en réinsertion, ou encore « chambre suspendue » mise à la disposition de personnes nécessitant un hébergement d’urgence.

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With the Mirazur, the restaurant he opened in 2006, and which was recently awarded the prestigious title of “best restaurant in the world”, the Argentinian chef hopes to revolutionize our relationship towards both food and nature.

Around 150 species of plants (among which more than three dozen different varieties of tomatoes), biodynamically grown over five hectares of land irrigated with mountain spring water, and cared for according to the cycles of the Moon… In Menton, a stone’s throw from the Italian border, Mauro Colagreco oversees a gigantic garden that directly provides the kitchens of his three-Michelin-starred restaurant with fresh fruit, vegetables, herbs and edible flowers. The goal: to celebrate the beauty of the French region he has chosen to settle in, but also to encourage the consumption of local products, at a time when a majority of people living in cities mostly eat over-processed food, often imported from across the globe.

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Depuis la cuisine du Mirazur, son restaurant ouvert à Menton en 2006 et nommé il y a deux ans « meilleur restaurant au monde » le chef argentin espère révolutionner notre rapport à la nourriture et à la nature.

150 espèces végétales réparties sur cinq hectares de terrain arrosé à l’eau de source de montagne, des variétés de tomates par dizaines, le tout géré en biodynamie et bichonné au rythme des cycles de la lune… À deux pas de la frontière italienne, Mauro Colagreco supervise à Menton un gigantesque jardin qui alimente directement en fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs comestibles les cuisines de son restaurant, triplement étoilé au guide Michelin. Le but : célébrer la beauté de la région où il a choisi de s’installer mais aussi et surtout encourager le plus possible un retour à la consommation de produits locaux, à une heure où la plupart des citadins se nourrissent en majorité de produits transformés, souvent venus du bout du monde.

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À Central Saint Martins, la prestigieuse institution londonienne, la chercheuse Carole Collet apprend aux futures générations de stylistes, d’architectes et de designers à intégrer la nature à leurs processus de création.

Et si, après des siècles passés à l’exploiter, était enfin venu le temps de collaborer avec la planète ? D’apprendre de ses modes de fonctionnement plutôt que de s’acharner à la détruire ? Au Royaume-Uni, Carole Collet s’intéresse et sensibilise depuis plus de vingt ans aux applications écologiques du biodesign, une approche de la conception (d'objets, de lieux ou même de vêtements) qui s’inspire des systèmes existants dans la nature, mais également à la possibilité d’inclure du vivant dans notre vie de tous les jours. Comment ? En fabriquant des matières textiles à partir de champignons, en imaginant des plantes génétiquement modifiées dont les feuilles produiraient des fruits et dont les racines fabriqueraient de la dentelle, ou encore en inventant la boutique du futur, où des algues seraient chargées de la filtration de l’air.

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At the prestigious Central Saint Martins College of Arts and Design in London, researcher Carole Collet is teaching future generations of stylists, architects and designers how to integrate nature into their creative processes.

What if, after centuries of mindlessly exploiting it, the time had finally come to collaborate with the planet? To learn from the ways our environment works rather than commit to destroying it? For the past twenty years, Carole Collet has been studying and raising awareness about the ecological applications of biodesign – an approach to the creation of objects, clothing or even spaces that takes inspiration from what already exists in nature –, and working towards the inclusion of living organisms in our everyday life. How? By making textiles out of fungi, designing a futuristic luxury boutique where algae acts as an air filter, or even imagining genetically-modified plants able to produce fruit as well as lace.

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Led by a creative duo who met at La Cambre, a visual arts school in Brussels, Franco-Belgian fashion label Ester Manas is fighting a double battle to make the fashion industry more inclusive and less harmful to the environment.  

When an item is presented as “one size fits all”, do you find it hard to believe that it’ll suit anyone beyond a size 8? You’re probably right. Tired of not seeing bodies like hers cared for or even represented in the fashion world, French designer Ester Manas decided a few years ago to launch her own clothing brand with Balthazar Delepierre, whom she met during her time in school. The idea: dresses, skirts, tops and coats that are truly inclusive of all bodies since they manage, thanks to an ingenious use of stretchy materials, laces and buttonholes, to dress women ranging from 0 to a 20, without having to make any size distinctions. A victory for customers as well as the environment: when items of clothing can accompany variations in weight so easily, or even be swapped between friends with different body types, then they no longer need to be purchased in triplicate.

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Pilotée par un duo créatif qui s’est rencontré à La Cambre, l'École nationale supérieure des arts visuels de Bruxelles, le label franco-belge Ester Manas mène un double combat pour une mode plus inclusive et moins nocive pour l’environnement.

Quand un article est en « taille unique », vous avez du mal à croire qu’il puisse aller à quelqu’un qui dépasse le 38 ? Vous avez probablement raison. Lasse de ne plus voir des corps comme le sien représentés dans le monde de la mode, la créatrice Ester Manas décide il y a quelques années de s’associer à Balthazar Delepierre, rencontré sur les bancs de l’école, pour lancer son propre label : une collection de robes, de jupes, de tops et de manteaux véritablement inclusifs puisqu’ils parviennent, grâce à un recours plus qu’ingénieux à un système de laçages, de boutonnières et de matières extensibles, à habiller toutes les femmes, du 34 au 50, sans avoir à faire de distinctions de taille. Une victoire pour les clientes comme pour la planète : quand les pièces peuvent accompagner sans problème des variations de poids ou même être prêtées entre copines de tailles différentes, alors elles n’ont plus besoin d’être achetées en triple.

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With La bouche rouge, his brand of “clean” and plastic-free luxury cosmetics, Nicolas Gerlier hopes to prove to the world that makeup doesn’t have to be bad for the environment.

Among the dozens of lipsticks lying around in your drawers, how many are formulated without any microplastics, silicones, or petrochemical derivatives? Of those, how many have been moulded in something other than an unrecyclable tube of plastic? None, according to Nicolas Gerlier. In 2016, this former L’Oréal executive decided to launch La bouche rouge, a range of natural lip products that are made in France and held in rechargeable metal tubes and leather cases. Five years later, the brand has grown a lot bigger and now also offers mascara wands made out of natural fibres, held in recycled and recyclable glass tubes, and even highlighters using sustainably sourced mother-of-pearl. The end goal? To replace the idea of “green beauty” (“clean for you”) with “blue beauty”: “clean for you and for the planet”.

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Avec La bouche rouge, une marque de produits cosmétiques de luxe, « clean », et sans plastique, Nicolas Gerlier espère prouver que le maquillage n’est pas condamné à polluer la planète.

Parmi les dizaines de rouges à lèvres qui trainent au fond de vos tiroirs, combien ont été formulés sans microplastiques, silicones, et autres dérivés de pétrochimie ? Combien, parmi ceux-là, ont été coulés dans autre chose qu’un tube de plastique impossible à recycler ?

Aucun, si l’on en croit Nicolas Gerlier. En 2016, cet ancien cadre de chez L’Oréal décide donc de créer La bouche rouge, une gamme de rouges à lèvres aux formulations naturelles, fabriqués en France, coulés dans des écrins en métal et en cuir rechargeables à l’infini. Cinq ans plus tard, la gamme s’est élargie, et la marque propose désormais des tubes de mascara en verre recyclé et recyclable dont la brosse est en fibres naturelles, ou encore des poudres illuminatrices dont les nacres sont issues d’une filière de production responsable. L’objectif ? Remplacer la « green beauty » (le « propre pour soi ») par une « blue beauty » : « propre pour soi et pour la planète ».

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As the director of operations for both the Moët & Chandon and Ruinart vineyards, Gallois is overseeing a series of agricultural experimentations carried out in the hope to make the production of champagne more environmentally friendly.

Pulling up vines to plant hedges instead, practicing a no-plowing policy, even thinking of reducing the amount of bottles that are produced… Does that sound like the exact opposite of what a great Champagne house should be doing? Not according to Frédéric Gallois, a trained agricultural engineer who is responsible for the 1300 hectares of Moët & Chandon and Ruinart vines in Northeastern France. There, he has been implementing for the past few years a series of environmental protection measures, some of which were developed in collaboration with scientists: giving up on herbicide products and using as little chemicals as possible, superficial treatment of the soil so as to not destroy its deep microbiological life, reforesting the pastures surrounding the vines to foster biodiversity… The end goal being to bring the brands he represents into the age of sustainable viticulture.

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Depuis Épernay, le directeur opérationnel des vignobles Moët & Chandon et Ruinart supervise une série d’expérimentations menées dans l’espoir de rendre la culture du champagne plus respectueuse de l’environnement.

Une maison de champagne qui arrache des vignes pour planter des haies, qui s’interdit de labourer ses terres, et qui envisage de produire de moins en moins de bouteilles, ça vous paraît absurde ? C’est pourtant le choix fait depuis quelques années sur les 1300 hectares dont Frédéric Gallois a la responsabilité. Ingénieur agronome de formation, il est aujourd’hui directeur opérationnel des vignobles Moët & Chandon et Ruinart et chargé de la mise en œuvre d’une série de mesures de protection de l’environnement, pour certaines élaborées en collaboration avec des scientifiques : arrêt du glyphosate et réduction des intrants, traitement superficiel de la terre afin de ne pas détruire la vie microbiologique, reforestation des terrains situés à proximité des vignes pour favoriser la biodiversité…

Autant de projets censés faire entrer les marques qu’il représente dans l’âge de la viticulture durable.

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French designer Noé Duchaufour-Lawrance has always found inspiration for his work in the beauty of his natural environment. Now based in Lisbon, he creates objects that celebrate local materials and traditional Portuguese craftsmanship.

A bottle for Paco Rabanne’s “One Million” perfume, interior design for several restaurants, among which Sketch in London and Ciel de Paris, on the 56th floor of the Tour Montparnasse, Air France’s business lounges in the Roissy Charles de Gaulle airport… Duchaufour-Lawrance has done it all.

Over the past twenty years, this award-winning designer has been able to apply his vision of a sensitive and functional design guided by shapes usually found in nature to a variety of projects, ranging from the umbrella pine-couch to the reed-vase, all the while trying to convince his clients of the importance of using well-sourced materials.

Working from Lisbon since 2017, he is currently developing Made in Situ, a design lab that wishes to celebrate local materials and craft techniques and through which he presented, earlier this year, a series of furniture pieces made out of burnt cork.

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Inspiré par le vivant depuis ses débuts, le designer et architecte d’intérieur français Noé Duchaufour-Lawrance conçoit aujourd’hui depuis Lisbonne des objets célébrant les matières naturelles et les techniques d’artisanat issues du Portugal.

La bouteille du parfum One Million de Paco Rabanne, les restaurants Sketch à Londres et Ciel de Paris au 56ème étage de la Tour Montparnasse, les salons business d’Air France à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle… Tout ça, c’est lui.

En une vingtaine d’années, ce créateur multi-récompensé a su déployer sa vision d’un design sensible, fonctionnel et guidé par les formes de la nature sur une variété de projets allant du canapé-pin parasol au vase-roseau en passant par l’étagère-branchages, tout en s’efforçant de sensibiliser ses clients à l’importance de l’utilisation matériaux bien sourcés.

Installé au Portugal depuis 2017, il travaille désormais au développement de Made In Situ, un « laboratoire de design » qui entend célébrer les matières et l’artisanat locaux, et dans le cadre duquel il présentait début 2021 une série de meubles fabriqués à partir de liège brûlé.

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À Bali, l’entrepreneur indonésien a créé Desa Potato Head, un complexe hôtelier pensé comme un « village créatif au bord de l’eau » qui entend rendre l’hôtellerie de luxe plus inclusive, et plus respectueuse de la planète. 

Il y a cinq ans, c’est en allant faire du surf avec son fils que Ronald Akili prend conscience du problème : dans l’eau, à des dizaines de mètres de la plage, il est entouré par des ordures et décide donc de convertir le complexe hôtelier auquel il travaille déjà depuis quelques années en modèle de resort écoresponsable.

Plafonds et mobilier en plastique recyclé, restaurants « zero waste » et compost à tous les étages, « Desa Potato Head » gère aujourd’hui 97% de ses déchets de façon circulaire, et espère aller encore plus loin. Particulièrement attaché à l’île et à sa culture, Ronald Akili souhaite aussi faire de son projet un lieu d’échange culturel entre touristes et locaux, afin de mettre un terme, à son échelle, à la culture de l’hôtel de luxe fermé sur lui-même.

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Since launching his brand in 2018, Swiss-born Kevin Germanier has done everything in his power to minimize its ecological impact while refusing to be (only) presented as “the sustainable fashion designer”.

Kevin Germanier readily admits that, at first, his passion for upcycling did not arise out of concern for the planet. Still a fashion student at Central Saint Martins, it is actually because he couldn’t afford to buy meters of cotton for his collections that he decided to go to thrift stores instead and create magic out of old sheets and curtains.

Years later, this way of thinking is now a part Germanier, his brand, which uses textile waste from other houses for its designs, and embroiders them with glass beads that were initially destined for the landfill.

His goal: to prove that responsible fashion can be flamboyant.

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Depuis qu’il s’est lancé en 2018, le designer suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser l’impact écologique de sa marque tout en refusant d’être (uniquement) présenté comme « le créateur sustainable ».

Kevin Germanier l’admet volontiers : sa passion pour l’upcycling n’est pas vraiment née d’un souci pour la planète. Encore étudiant en mode à la Central Saint Martins, c’est avant tout parce qu’il n’a pas les moyens d’acheter les mètres de coton nécessaires à la réalisation de ses collections qu’il décide de s’approvisionner en friperies, et de donner une seconde vie à de vieux draps.

Des années plus tard, ce mode de fonctionnement est totalement intégré au fonctionnement de Germanier, sa marque, qui utilise les déchets textiles provenant d’autres maisons pour ses créations, et les brode de perles de verre initialement destinées à l’enfouissement.

Le but : prouver qu’une mode responsable peut être flamboyante.

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Since its launch in 2017, the organic cosmeceutical brand Alaena has set itself a dual mission: to rid skin care products of petrochemical derivatives, and to raise awareness about the need to protect the planet.

If you care about what you put in your stomach, you should also be concerned with what you put on your skin. We’re not saying it, Dr. Sylvie Peres is. A dermatologist in Biarritz, in South-Western France, she decided four years ago to join forces with her daughter Anne to launch a range of skincare products based on natural active ingredients. A decision taken after years spent developing custom formulations herself so that she no longer had to recommend to her patients products that were suspected of having harmful health effects. Today, the Alaena range includes creams, serums, masks and peels based on sprouted seeds, vegetable glycerin and natural preservatives, sold in glass jars and packaged using only recyclable materials, in order to push the brand’s ideal of « treating people and the planet with respect » as far as possible.

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