Alexandre Maral et Yvane Jacob ont échangé autour de l'or dans les décors. Yves Saint Laurent, fin connaisseur de l'histoire de l'art, a su réinterpréter ces décors dorés dans des pièces richement ornementées.

Anna Klossowski, Elie Top et Yvane Jacob ont échangé autour du bijou doré : une longue et passionnante histoire dans laquelle le maison Yves Saint Laurent s'est inscrite.

Farid Chenoune, Daniel Henry et Yvane Jacob échangent autour de l'or dans la création textile d'hier et d'aujourd'hui : une longue et passionnante histoire dans laquelle Yves Saint Laurent a inscrit son œuvre.

Les muses, ces "créatures" qui inspirent les artistes by Musée Yves Saint Laurent Paris

Cette conférence fait écho à l'exposition actuellement présentée à Lyon. Esclarmonde Monteil, directrice du @museetissuslyon et Aurélie Samuel, directrice des collections du Musée Yves Saint Laurent Paris reviennent sur la genèse de cette exposition dont elles sont commissaires. Elles partagent avec le public la manière avec laquelle, à partir d'une grande variété de documents, elles ont mis en lumière les liens privilégiés entretenus par le couturier durant quarante ans de collaboration avec les soyeux lyonnais, fabricants et fournisseurs des tissus et étoffes de la région.

Du carton d’invitation au lieu du défilé, en passant par le décor, la musique, les mannequins ou les invités, cette conférence est l’occasion pour Lydia Kamitsis de décortiquer cette discipline qu’est le défilé de mode, qui illustre d’une certaine façon l’histoire de la modernité, et quelle fut la part d’Yves Saint Laurent dans cette histoire.

L’arrivée de la robe de mariée sur le podium constitue le point d’orgue du défilé de mode. Aujourd’hui, il n’est pas un défilé sans une robe de mariée. Depuis quand cette tradition est-elle instaurée en haute couture ? Pourquoi la mariée est-elle en blanc, et l’a-t-elle toujours été ? Quelles sont ses autres couleurs et sa panoplie ? En 1965, Yves Saint Laurent bouscule les traditions liées à cette tenue très codifiée en réalisant une mariée tout en tricot, évoquant une poupée russe. Cette mariée deviendra une icône anticonformiste - cette année-là, le couturier insuffle un vent d’émancipation à ses modèles qui perdurera au fil de ses collections. À travers sa mariée de 1965, Yves Saint Laurent a fait d’une tradition convenue un terrain d’expérimentation où l’imagination a libre cours. Son œuvre estpar la suite ponctuée de nombreuses robes de mariées aussi somptueuses qu’originales. Il joue sur les techniques, les formes, les couleurs et les symboles pour faire de la présentation de cette tenue un véritable spectacle.

Dès sa toute première collection, présentée en 1962, Yves Saint Laurent puise dans le vestiaire masculin. Le modèle qui ouvre le défilé est un caban, manteau de marin, porté sur un pantalon de shantung blanc. Ce geste, véritable manifeste, est révolutionnaire pour une époque où le pantalon reste principalement l’apanage des hommes, et dont l’usage reste minoritaire parmi les femmes. Les créations qui vont suivre, le smoking en 1966, le tailleur-pantalon et la saharienne en 1967, le jumpsuit en 1968, participent à cette démarche qui permet aux femmes de revêtir les codes du pouvoir. Depuis l’ordonnance de 1800 interdisant aux femmes de s'habiller en hommes, le vêtement féminin a connu de fascinantes transformations. Le travail d’Yves Saint Laurent participe à cette révolution qui s'accélère dans les années 1960. L'historienne Christine Bard reviendra sur les dynamiques de transformation vestimentaire au prisme du genre, dans la France des XIXe et XXe siècles, ainsi que sur les controverses qu’elles provoquent.

Si Yves Saint Laurent est célèbre pour son utilisation du noir, symbole de pouvoir et d’élégance incarné par le smoking, la couleur demeure au cœur de sa démarche créative. La découverte du Maroc en 1966 marque un tournant dans les collections du couturier. Les couleurs explosent et se révèlent à travers des associations jusqu’alors inexplorées. Michel Pastoureau revient sur l'importance de la couleur dans le travail d'Yves Saint Laurent, et comment celle-ci devient l'une des matières premières de sa création à partir du milieu des années 1960.

Sophie Lemahieu s'attachera à mettre en lumière l'intérêt d'Yves Saint Laurent pour l'histoire du vêtement.

Cette conférence est l’occasion pour Brigitte Léal de revenir sur la portée de la collection automne-hiver 1965 dans l’histoire de la mode et surtout dans l’histoire de l’art.

Amina Taha-Hussein Okada, conservateur général au musée national des arts asiatiques – Guimet, s’attache à mettre en lumière et en perspective les principaux motifs indiens qui nourrirent l’inspiration du grand couturier.

Aurélie Samuel, directrice des collections du Musée Yves Saint Laurent Paris et commissaire de "L'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent, revient sur la conception et les enjeux de cette exposition inédite. Elle livre son analyse des modèles haute couture présentés ainsi que la manière avec laquelle elle les a fait entrer en dialogue avec des objets d'art asiatiques empruntés au musée national des arts asiatiques - Guimet et à des collectionneurs privés.

L'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent - Rencontre Avec Kenzo by Musée Yves Saint Laurent Paris

Musée Yves Saint Laurent Paris - Rencontre avec Emilie Hammen by Musée Yves Saint Laurent Paris

"Les modes passent, le style est éternel" Yves Saint Laurent a exploré l’histoire de la mode au travers de ses créations et l’Antiquité ne lui a, bien sûr, pas échappé. De la toge antique, il a fait de somptueuses robes du soir, renouant par là-même avec la tradition des années 1930, avec la pureté des robes de Madeleine Vionnet, d’Augustabernard ou de Madame Grès. Le rapport d'Yves Saint Laurent à l’art, aux livres, aux images, aux œuvres qu’il collectionnait, mais également la découverte du Maroc avec le choc des civilisations, lui ont probablement donné le goût de la simplicité, de la fluidité, de l’harmonie des proportions et de la liberté du geste qui caractérisent les œuvres de l’Antiquité classique et qui se retrouvent dans l’ensemble de ses collections.

Grâce à ses « voyages imaginaires » ou « immobiles », Yves Saint Laurent livre, durant toute sa carrière, une vision rêvée de contrées lointaines, teintée de connaissances puisées à la fois dans ses lectures et une approche directe des objets d’art. Ainsi, ces « exotismes » permettent de voyager au Maroc, en Afrique subsaharienne, en Russie, en Espagne ou encore en Asie.

Yves Saint Laurent est celui qui fait véritablement entrer la mode au musée. Il est le premier couturier à faire l'objet d'une grande rétrospective de son vivant au Metropolitan Museum of Art de New York en 1983, ouvrant la voix au succès des grandes expositions monographiques consacrées aux créateurs de mode et à la "patrimonialisation" de la mode.

Dès ses premières collections dans les années 1960, Yves Saint Laurent affirme une volonté constante d'échapper aux lois d'une mode éphémère et s'attache à l'élaboration d'un style. C'est en ce sens qu'il crée le vestiaire de la femme moderne : smoking, saharienne, jumpsuit, tailleur-pantalon, caban, trench-coat... Ces essentiels deviennent des classiques, non en raison de leur caractère intemporel, mais parce que leur principe fondamental est variable à l'infini.

Pour cette conférence inaugurale, Aurélie Samuel, directrice des collections du Musée Yves Saint Laurent Paris revient sur l’histoire extraordinaire de la maison Yves Saint Laurent jusqu’à sa transformation, aujourd’hui, en musée.